| Найдено документов - 18 | : Теория моды. № 72 (лето). - 2024. - 1.00. | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
| Герасимова Ольга. Характерный Баленсиага / Ольга Герасимова. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 391-398. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 397. - Библиогр.: с. 396. - 18+. - 7 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Герасимова Ольга |
| Аннотация: | "Баленсиага. Характер" - первый масштабный постпандемийный проект музея Кристобаля Баленсиаги в баскском городке Гетария, приуроченный к пятидесятилетию со дня смерти великого кутюрье. Он задуман как серия ежегодных выставок, первая из которых стартовала в марте 2022-го, а последняя завершится в январе 2025 года. Куратором проекта выступил главный хранитель музейной коллекции Игорь Урия, который решил взглянуть на творческое наследие Баленсиаги с нового ракурса, а именно сфокусироваться на том, что делает созданные им вещи столь характерными. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | выставки, дизайнеры, кураторы проектов, обзоры выставок, проекты, проекты музеев, экспозиции |
| Поиск: | Источник |
2. Статья из журнала
| Азизян Офелия. Узлы идентичности: значения национальной одежды в сохранении культурного наследия и идентичности / Офелия Азизян. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 127-144. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 144. - Библиогр.: с. 143-144. - 18+. - 7 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Азизян Офелия |
| Аннотация: | Армянский национальный костюм делится на восточноармянский и западноармянский. В период геноцида западноармянский вариант оказался на грани исчезновения, что побудило исследователей и художников активно работать над сохранением национального костюма. В первой половине 20 века появляются первые научные исследования и книги об армянском национальном костюме. Художники проявляют все больше интереса к национальной тематике, часто используя традиционные мотивы в живописи. Когда во время геноцида многие армяне были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в других частях света, с собой они брали то немногое, что могли унести. Во многих случаях это была традиционная одежда, которая стала для изгнанников символом их самобытности и культурного наследия. Сохранение национальной одежды стало для армян важнейшим способом поддержания связей с родиной, культурным наследием и традициями. По мере того как армянская община все больше становится подвержена процессам глобализации, проблема сохранения национальной одежды среди диаспоры в современном мире становится все более актуальной. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | армянские художники, армянский национальный костюм, восточноармянский костюм, выставки, геноцид армян, диаспора, западноармянский костюм, идентичность, мужские костюмы, национальная история, национальные костюмы, свадебные наряды, тараз, традиционная одежда, этнографы |
| Поиск: | Источник |
3. Статья из журнала
| Рис-Робертс Ник. Раф Симонс и междисциплинарная мода от постпанка до неомодерна / Ник Рис-Робертс ; перевод с английского Софьи Абашевой. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 327-358. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 356-357. - Библиогр.: с. 353-356. - 18+. | |
| Авторы: | Рис-Робертс Ник |
| Аннотация: | С момента запуска своего бренда мужской одежды в 1995 году бельгийский дизайнер Раф Симонс неизменно улавливает дух времени в современной моде, создавая мужскую одежду в различных стилях, используя разные формы и символы, которые отражают идеалы мужественности, черпая вдохновение в европейской поп-музыке, молодежных субкультурах, изобразительном искусстве середины 20 века, модернистской архитектуре и дизайне интерьера. В настоящей статье рассматриваются междисциплинарные связи между работами Симонса и оказавшим на них влияние контекстом, рассказывается о том, как его фирменный стиль, впервые проявившийся в мужской одежде, трансформировался в коллекциях женской одежды для модного дома Jil Sander (2005-2012), а с 2012 года - для Christian Dior, где он переосмыслил кутюрное наследие дома. С опорой на архивные материалы Музея моды MoMu в Антверпене и выставку Dior Impressions (музей Кристиана Диора в Гранвилле, 2013) в этой статье также утверждается, что в более поздних проектах Симонса прослеживается кросс-гендерная динамика, что является частью его формального или "неомодернистского" отношения к форме, цвету и технологиям. В заключение статьи делается вывод о том, что назначение Симонса на должность креативного директора в одном из самых престижных парижских домов моды и мировых брендов класса люкс позиционирует его как преемника художественного и архитектурного наследия кутюрье, что делает его важным фактором в продвижении дизайнерского наследия дома Dior. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | дизайнеры, исследователи моды, коллекции одежды, кураторы, модные дома, модные показы, мужская мода, современная мужская одежда |
| Поиск: | Источник |
4. Статья из журнала
| Арагон Альба Ф. Пустующие платья: Фрида Кало - от символа Мексики к музе моды / Альба Ф. Арагон ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 289-326. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 316-326. - Библиогр.: с. 312-316. - 18+. - 5 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Арагон Альба Ф. |
| Аннотация: | Статья посвящена тому, как менялось значение фигуры Фриды Кало и костюма уроженок Теуантепека, который она, как известно, любила носить. Проанализирована выставка "Внешность обманчива: платья Фриды Кало", первая экспозиция недавно обнаруженного гардероба художницы, представленная в Доме-музее Фриды Кало в Мехико в 2012-2014 годах. Продолжая мысль устроителей выставки о неуловимом влиянии художницы на современную моду, автор статьи рассуждает о том, как история накладывает отпечаток на моду, пусть последняя и претендует на беспрестанное новаторство. Выставка рассматривается в контексте картины Фриды Кало "Тут висит мое платье" (1933) - размышления о современности и национальной идентичности сквозь призму конфликта между конкурирующими взглядами на женственность и моду, представленными в образах Мэй Уэст и "бестелесного" теуанского платья. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | автопортреты, актрисы, выставки, исследователи моды, картины, кураторы выставок, мода, модная индустрия, одежда, платья, художники, этнические группы |
| Поиск: | Источник |
5. Статья из журнала
| Бартлетт Джурджа. Надежда Ламанова и русский дореволюционный модерн: между высокой модой и авангардистским искусством / Джурджа Бартлетт ; перевод с английского Елены Кардаш. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 253-288. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 279-288. - Библиогр.: с. 275-279. - 18+. - 2 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Бартлетт Джурджа |
| Аннотация: | Надежда Ламанова была единственной известной в дореволюционной России портнихой и модельером, которая после большевистской революции 1917 года заявила о своей лояльности новому режиму. Гламурные образы ее моделей, созданных до 1917 года, в сочетании с преданным служением большевикам после революции способствовали мифическому ореолу ее личности. В ее истории факты перемешаны с вымыслом. Опираясь на тщательное изучение дореволюционных журналов, посвященных высокому и декоративно-прикладному искусству, а также на мемуарные свидетельства современников Ламановой, автор настоящей статьи исследует дореволюционные модные проекты портнихи и ее биографию в аутентичном социальном и культурном контексте. Рассматривая связи Ламановой с авангардистскими движениями эпохи, автор предлагает новую интерпретацию деятельности модельера в период, предшествующий 1917 году. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | Серебряный век, авангардисты, гардероб, исследователи моды, история моды, клиенты, мода, модельеры, модернистская этника, неонациональный стиль russe, платья, русский авангард, светское общество, художники |
| Поиск: | Источник |
6. Статья из журнала
| Кутеско Элизабет. Мода на железной дороге дьявола: материальные аспекты труда ношения и ухода за одеждой в бразильской Амазонии / Элизабет Кутеско ; перевод с английского Марии Неклюдовой. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 27-50. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 49-50. - Библиогр.: с. 47-49. - 18+. - ил. | |
| Авторы: | Кутеско Элизабет |
| Аннотация: | В статье рассматривается связь между модой, временем, глобальным опытом современности и сложностью транснациональных отношений в контексте визуальной культуры США и Бразилии начала 20 века. В ее фокусе находится набор негативов со стеклянных пластин, на которых запечатлены рабочие, мигранты из разных стран, помогавшие строить железную дорогу Мадейра-Маморе в глубине амазонских джунглей в период с 1907 по 1912 год. Они были сняты нью-йоркским модным фотографом Даной Б. Мериллом, и щелчок затвора его камеры знаменовал собой буквальную паузу в рабочем дне. Мерилл подробно документировал изношенные и потертые комбинезоны, хлопчатобумажные рубашки, функциональные брюки и утилитарные куртки, между которыми попадались разнообразные национальные детали, будь то балканский жилет или индийский тюрбан, проливающие свет на географические коммуникации индустриального модерна. Прозванная "железной дорогой дьявола" из-за огромного количества рабочих, погибших во время ее строительства от несчастных случаев и болезней, линия Мадейра-Маморе была американо-бразильским предприятием, призванным ускорить глобальный экспорт каучука и других тропических товаров из Боливии, не имевшей прямого выхода к морским путям. Представленные на этих портретах безымянные рабочие съехались в Амазонию из более чем пятидесяти двух стран. В любую погоду они занимались тяжелейшим трудом по расчистке джунглей, прокладке путей, строительству мостов и поддержанию путей в рабочем состоянии. Учитывая малое количество повседневной и рабочей одежды в музейных коллекциях США и Бразилии, в работе используются дополнительные источники - стихи, выдержки из дневников и воспоминаний, помогающие вдохнуть жизнь в визуальный образ. Личные рассказы о жизни во фронтирных сообществах, будь то строительство железной дороги Мадейра-Маморе или Панамского канала, облегчают наше понимание осязаемого опыта и телесной памяти о ношении, приспособлении к работе и уходе за одеждой, а также подчеркивают, насколько важными были детали костюма для социального отличия и формирования идентичности. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | Мадейра-Маморе, гардероб, документальная фотография, железные дороги, исследователи моды, история моды, мигранты, мода, мужская мода, музейный архив, национальная идентичность, образы рабочих, повседневная одежда, рабочая одежда, социальная идентичность, фотографии, фотографы, фронтир |
| Поиск: | Источник |
7. Статья из журнала
| Неклюдова Мария. Метаморфозы "Денди" / Мария Неклюдова. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 399-402. - ISSN 1992-5646. - Рец.: Fashioning the Dandy: Style and Manners / O. Vainshtein. - Anthem Press, 2023. - 18+. | |
| Авторы: | Неклюдова Мария |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | денди, мода, мужская одежда, образ денди, одежда, рецензии, рецензии на книги |
| Поиск: | Источник |
8. Статья из журнала
| Международная модная ассамблея. Децентрализация исследований моды: организация и обмен опытом / Беатрис Би Артур, Соня Баттла, Анжела Янсен, Чепкембой Дж. Мангира ; перевод с английского Елены Кардаш. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 51-73. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 73. - Библиогр.: с. 72-73. - 18+. | |
| Авторы: | Артур Беатрис Би, Баттла Соня, Янсен Анжела, Чепкембой Дж. Мангира |
| Аннотация: | Основой настоящей публикации явилась совместная презентация, сделанная авторами на конференции, проводившейся российским журналом "Теория моды: одежда, тело, культура" в Ереване 1-2 июня 2023 года. Как представители принимающих сообществ первой Международной модной ассамблеи (Global Fashioning Assembly, GFA), состоявшейся в октябре 2022 года, Би Артур (Гана), Чепкембой Мангира (Кения), Соня Баттла (Пакистан) и Анжела Янсен (Нидерланды) поделились опытом организации этого мероприятия и размышлениями о способах децентрализации и деколонизации производства и распространения знаний о моде. Международная модная ассамблея проводится онлайн один раз в два года. Это собрание исследователей моды из разных стран, представляющее собой деколониальную альтернативу западноцентричным академическим конференциям по истории и теории моды. Принимающими сторонами на ней каждый раз выступают разные сообщества. Этот подход призван деконструировать традиционную колониальную систему организации международных мероприятий и обеспечить адекватные условия для самоопределения, самоуправления и саморепрезентации. Концепция ассамблеи разрабатывается коллективно, а решения, связанные с управлением и организацией, строятся на принципах коллаборации. Каждое принимающее сообщество самостоятельно определяет программу ассамблеи, ее формат, состав участников, аудиторию, язык и эстетику в соответствии со своими специфическими представлениями о производстве моды, творческими задачами и/или актуальными социально-политическими проблемами. В этой публикации мы делимся опытом и знаниями, полученными в процессе подготовки и проведения Ассамблеи, а также размышляем о колониальности истории моды и о возможностях ее деколонизации. Деконструкция колониального формата модерной эпохи - сложная, нелинейная и до сих пор не решенная задача. Организаторы и участники Ассамблеи убеждены, что полноценная реконструкция знания требует изменения формата взаимодействия международных сообществ, а также открытого признанияих принципиального неравенства, восходящего к колониальной системе, определяющей, чьи знания должны получить одобрение и подтверждение, а чьи исчезнуть. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | ассамблеи, деколониальность, децентрализация, дизайнеры, исследователи моды, история моды, конкурсы, концепция sankofa, кураторы, мода, модельеры, одежда, онлайн-встречи, саморепрезентация, украшения |
| Поиск: | Источник |
9. Статья из журнала
| Григор Талинн. Иранские "традиция" и "модный образ жизни" на выставке "Костюмы армянских женщин" 1974 года / Талинн Григор ; перевод с английского Софьи Абашевой. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 107-125. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 125. - Библиогр.: с. 123-125. - 18+. - 7 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Григор Талинн |
| Аннотация: | Вечером 15 мая 1974 года сорок две армянские женщины в роскошных "традиционных" нарядах участвовали в специальном модном показе, проводившемся перед императрицей Ирана Фарах Пехлеви. Пятидневная публичная "Выставка исторических костюмов армянских женщин", организованная одной из немногочисленных женских феминистских организаций Тегерана, Союзом армянских женщин (САЖ), стала результатом нескольких лет волонтерской работы. САЖ приложил все усилия к тому, чтобы совершить шаги, обычно предпринимаемые музеями. Помещая историю создания и демонстрации этих "традиционных" армянских костюмов в более широкий контекст поздней пехлевийской культуры моды и модного образа жизни, это исследование показывает, как вдвойне дискриминируемое меньшинство - ирано-армянские женщины - использовали дискурс домашнего уклада и традиционализма, выраженного в шитье одежды, вышивке и изготовлении шляп, чтобы привнести агентность армянских женщин как в армянскую патриархальную историографию, так и в пехлевийскую "классицизацию традиции" как выражение национализма и космополитической современности. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | армянские женщины, армянские костюмы, выставки, выставки костюмов, вышивальщицы, женские организации, иранские армяне, иранские женщины, история моды, мода, модные показы, современность, традиции, традиционные костюмы, швеи |
| Поиск: | Источник |
10. Статья из журнала
| Сэмпсон Эллен. Зачем изучать изношенность: несовершенство, воплощение и потенциал изношенного / Эллен Сэмпсон ; перевод с английского Софьи Абашевой. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 11-26. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: 25-26. - Библиогр.: с. 22-25. - 18+. | |
| Авторы: | Сэмпсон Эллен |
| Аннотация: | В 2018 году в рамках коллоквиума "Разгаданная мода" автор выступила с докладом, в котором задавала три вопроса: зачем обсуждать изношенность? Почему поношенные вещи важны? Почему мы, как создатели, исследователи, кураторы и потребители, должны уделить внимание поврежденным и несовершенным вещам? В некоторой степени вопросы автора были риторическими; в конце концов, это была конференция, посвященная моде и несовершенству. И все же они заслуживают того, чтобы ими озадачиться: почему исследователи, в фокусе внимания которых традиционно чаще находилось потребление, модное и новое, должны обратить свой взор на подержанную одежду, на грязь, повреждения и ветхость? Что могли бы сказать нам такие объекты и как мы могли бы использовать знания, которые станут плодами нашего к ним внимания? В контексте растущего осознания проблемной природы как самой индустрии моды, так и ее исследований, каким образом такой интерес позволил бы нам глубже погрузиться в опыт переживания ношения одежды и благодаря этому расширить или переосмыслить нашу область? Принимая за отправную точку двойственное значение слова "изношенный" - связанные между собой телесные ощущения от ношения и его материальные последствия, настоящая статья ставит вопрос: что может дать изношенность исследователю моды? При этом изношенность рассматривается не просто как несовершенство, а как способ подойти к изучению сложных пересечений тел и вещей; изношенность предстает как способ мышления о запутанности, материальности и взаимосвязанности в моде. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | гардероб, изношенность, индустрия моды, исследователи моды, коллоквиумы, мода, несовершенные вещи, поврежденные вещи, социально-философские исследования, старая одежда, тело человека |
| Поиск: | Источник |
11. Статья из журнала
| Менар-Ким Су Ен. Духи (untitled) от Maison Martin Margiela между произведением искусства и коммерческим продуктом / Су Ен Менар-Ким ; перевод с английского Нины Ставрогиной. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 359-382. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 381-382. - Библиогр.: с. 380-381. - 18+. - ил. | |
| Авторы: | Менар-Ким Су Ен |
| Аннотация: | Название духов (untitled) Martin Margiela обнаруживает неразрывную связь с творческим миром модного дома Martin Margiela в целом, в котором переплетаются два онтологических статуса: произведения искусства и коммерческого продукта. Возникающее между коротким словом untitled ("без названия") и объектом "духи" смысловое напряжение отсылает к тем или иным свежим концепциям и новаторским репрезентациям в зависимости от того, какое семантическое пространство - образа, предмета или распространенного в искусстве обозначения - занимает это парфюмерное название. В качестве языковой единицы оно подталкивает нас к осознанию и свободной интерпретации скрытых смыслов, включая не укладывающуюся в строгие рамки универсальность этого аромата. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | Chanel No. 5, Линия 3, дизайнеры, духи, запахи, исследователи, монохромность, названия духов, производство духов, социально-философские исследования |
| Поиск: | Источник |
12. Статья из журнала
| Игнатенко Галина. Вышивая идентичность: аффективные измерения вышитой одежды / Галина Игнатенко. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 219-232. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 231-232. - 18+. - ил. | |
| Авторы: | Игнатенко Галина |
| Аннотация: | В статье проводится исследование роли вышивки в идентификации личности и оформлении эмоциональных связей. Освещается, как текстильные работы становятся не только хранителями историй их создания, но и активными участниками в вызывании комплексных эмоциональных реакций, включая ностальгию и чувство комфорта. Статья опирается на принципы нового материализма и теории аффекта, акцентируя внимание на влиянии материальности объектов на живой опыт людей. Через анализ интервью с участницами школы вышивания и разбор вышитых узоров автор рассматривает вышивку как инструмент коммуникации, креативного самовыражения и социального высказывания. Статья подчеркивает актуальность и востребованность вышивки в современном мире, где она выступает как сильное средство для самовыражения. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | агентность, аффекты, воркшопы, вышивка, вышитые фразы, исследования, концепция "внутри-действия", крафтивизм, культурные практики, материальность, материальный язык, рукоделие, самовыражение, текстиль, телесный опыт |
| Поиск: | Источник |
13. Статья из журнала
| Аладжалова Ася. Винтаж как форма отстаивания границ, сопротивления и протеста / Ася Аладжалова. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 193-218. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 218. - Библиогр.: с. 216-218. - 18+. | |
| Авторы: | Аладжалова Ася |
| Аннотация: | Статья посвящена анализу различных форм проявления протеста путем ношения винтажной одежды или одежды, реконструированной по старинным образцам. Несмотря на то что сама практика использования одежды со вторичного рынка часто связывается с осознанным потреблением и протестом в первую очередь против быстрой моды, мы ставим это утверждение под вопрос. Ношение винтажной одежды или специально пошитых исторических реплик, как показывают проанализированные в статье кейсы, может быть проявлением протеста носителя против самых разных явлений: от семейных установок и до актуальной социокультурной повестки. В статье использованы кейсы из блогосферы, представляющие примеры отстаивания границ блогеров - исторических реконструкторов из стран Западной Европы. А также использованы кейсы, имеющие автоэтнографический характер и демонстрирующие опыт московской винтажной сцены. Отдельно рассмотрены случаи ненамеренной трансгрессии. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | vintage, блогеры, блоги, вестиментарное высказывание, вестиментарные практики, винтажная одежда, винтажные предметы, дресс-код, историческая реконструкция, коллекционирование, мнения экспертов, образы, осознанное потребление, протест, ситуативная идентичность, трансгрессия |
| Поиск: | Источник |
14. Статья из журнала
| Лубрих Наоми. Ceci n’est pas un chapeau: искусство и мода на картинах Дега с изображением модисток / Наоми Лубрих ; перевод с английского Елены Кардаш. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 233-252. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 247-252. - Библиогр.: с. 244-247. - 18+. - 9 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Лубрих Наоми |
| Аннотация: | В последнее десятилетие серия картин Эдгара Дега, посвященная модисткам (1876-1910), привлекала внимание публики и ученых во многом благодаря видеосюжету, опубликованному на YouTube канале Художественного института Чикаго, а также выставкам в Сент-Луисе и Сан-Франциско. Считается, что картины, на которых модистки и их клиентки примеряют и рассматривают шляпки, - рефлексия автора о природе художественного творчества. Модистки здесь - репрезентации художников, а шляпы - произведений искусства. Настоящая статья, написанная в русле этой интерпретации, дополняет ее соображениями о правилах работы с палитрами, а также актуализирует литературные источники, ранее не упоминавшиеся в связи с анализом живописи Дега. Параллель между шляпами и палитрами рассматривается в широком контексте творчества Дега и его современников в связи с важной для 19 века профессиональной дискуссией на тему "Для чего существует искусство? ". |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | головные уборы, детали гардероба, исследователи моды, картины, кураторы выставок, модистки, палитра, писатели, предмет потребления, романы, художники, шляпы |
| Поиск: | Источник |
15. Статья из журнала
| Аладжалова Ася. "Работница, крестьянка, летчица, "бывшая" и другие…" / Ася Аладжалова. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 383-389. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 389. - 18+. - 9 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Аладжалова Ася |
| Аннотация: | Выставку "Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х" ждали давно и с нетерпением. Она как будто продолжает целый ряд выставок, состоявшихся в этом же пространстве Музея Москвы с конца 2010-х годов: "ВХУТЕМАС. 100 лет", "Ткани Москвы", "Индустрия образов", - все они так или иначе затрагивали тему текстиля, тему женского труда и историю взаимоотношений художниц 1920-1930-х годов с властью. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | выставки, кураторы выставок, обзоры выставок, одежда, рабочие женщины, художники, экспозиции выставки |
| Поиск: | Источник |
16. Статья из журнала
| Вайнштейн Ольга. "Мой одежный комплекс": модные контексты Вирджинии Вулф / Ольга Вайнштейн. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 74-106. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 105. - Библиогр.: с. 102-105. - 18+. - ил. | |
| Авторы: | Вайнштейн Ольга |
| Аннотация: | Проблемный фокус статьи - отношение Вирджинии Вулф к моде, эволюция ее стиля и взглядов на моду. Эта тема рассматривается на примере ее дневниковых записей, фотопортретов писательницы и изображений одежды в ее литературном творчестве. Особое внимание уделяется периоду сотрудничества Вирджинии Вулф с журналом Vogue в 1925-1926 годах. В статье прослеживается связь между фотопортретом для Vogue в 1924 году и рассказом "Новое платье". Предметом детального анализа становится изменение гардероба Вирджинии Вулф и, в частности, появление в нем ансамбля от французской кутюрье Николь Грульт. Делается вывод о сквозном автобиографизме одежных мотивов в творчестве писательницы. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | богемный стиль, бренды, выставки, гардероб Вирджинии Вулф, дизайнеры, дневники писателей, изображения одежды в литературном творчестве, исследователи моды, критики, литературные герои, личный стиль, маскарадные костюмы, мода, модельеры, модная индустрия, модные дома, одежное сознание, переодевания, писатели, произведения, рефлексия, фотосессии, эмоции |
| Поиск: | Источник |
17. Статья из журнала
| Горалик Линор. "Мальчик в кофточке с пуговицами": вестиментарные ожидания и реальность в пространстве позднесоветской эмиграции 1988-1991 годов / Линор Горалик. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 145-168. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 167-168. - Библиогр.: с. 166. - 18+. | |
| Авторы: | Горалик Линор |
| Аннотация: | В эссе рассматриваются вопросы, связанные с воспоминаниями последней волны эмигрантов из СССР (1988-1991) об ожиданиях от вестиментарной ситуации в тех местах, где им предстояло жить, и о реальности, с которой им пришлось столкнуться, о причинах, которые, по мнению автора эссе, лежали в основе расхождений между ожиданиями и реальностью, и о том, какие копинговые стратегии использовали ее респонденты и респондентки в тогдашней непростой ситуации. В качестве основы для эссе автор использовала более трехсот свидетельств - ответов на опросы, собранных ею как непосредственно в ходе работы над текстом, так и в ходе работы над другими материалами по близким темам, и глубоких интервью. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | воспоминания, гардероб эмиграции, мигранты, мода периода застоя, мода позднесоветского периода, одежда, одежда в эмиграции, переосмысление костюма, повседневный костюм, постэмиграционный период, распад СССР, советская мода, советские эмигранты, эмиграция, эмиграция из СССР |
| Поиск: | Источник |
18. Статья из журнала
| Дашкова Татьяна. "Карнавал вождей": политическое переодевание в кинематографе перестройки и 1990-х / Татьяна Дашкова. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 72: лето. - С. 169-192. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 188-192. - Библиогр.: с. 187-188. - 18+. - ил. | |
| Авторы: | Дашкова Татьяна |
| Аннотация: | Перестройка и последовавшие за ней "кризисные" 1990-е породили целый пласт карнавальных практик, связанных с пародированием/травестированием советской символики и образов советских правителей, от Ленина и Сталина до Горбачева и Ельцина. Желание "смеясь расставаться со своим прошлым" пришло на смену травматическому и трагическому осмыслению. Уличные вещевые рынки, расцвет которых пришелся на это время, начали торговать не только одеждой, но и матрешками с изображениями вождей, советской униформой, значками и прочим. В это веселое и свободное время художники соц-арта задавали ироническую дистанцию по отношению к "образам советского", увиденным как китч; шоу "Поп-механики" и музыкальные рок-группы издевались над "большим стилем", концептуально работая с его идеологической клишированностью; а на сцене Студенческого театра МГУ с аншлагами шла ерническая пьеса "Черный человек, или Я бедный Сосо Джугашвили" Виктора Коркия. Позднее появятся передачи "Куклы" и "Мульт личности", пародии М. Грушевского и М. Галкина на советских и постсоветских политических лидеров. Кинематограф со снятого еще до перестройки "Покаяния" (1984) Тенгиза Абуладзе начал разговор о советском прошлом в категориях травестирования и трагического гротеска. А в начале 1990? х появился ряд фильмов, на разных уровнях работающих с темой переодевания/превращения в вождей. Эта тема правителей как "комических масок", запомнившаяся по комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992), получила причудливое преломление в картинах "И черт с нами! " (1991, А. Павловский), "Осечка" (1993, В. Макаров), "Комедия строгого режима" (1992, В. Студенников), "Кооператив "Политбюро", или Будет долгим прощание" (1992, М. Пташук). В докладе автора будет интересовать, как переодевание в вождей меняет самоощущение и самооценку людей, как маска "прирастает к лицу", диктуя способы существования и как ситуация различения окружающими "оригинала" и "копии" влияет на стратегии поведения и идеологические выборы. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/72_tm_2_2024/ |
| Ключевые слова: | актеры, альтернативное прошлое, ироническая дистанция, карнавализация, карнавальная атмосфера, кинематограф, кинематограф перестройки, кино, образ вождя, переодевание, перестройка, политические деятели, советский опыт, тетрализованные программы, фильмы |
| Поиск: | Источник |