| Найдено документов - 22 | : Теория моды. № 71 (весна). - 2024. - 1.00. | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
| Тома Андреа. Что под рукой: складка как ландшафт в текстильном воображении / Андреа Тома ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 67-91. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 88-91. - Библиогр.: с. 86-88. - 18+. - вклеены 6 л. ил. | |
| Авторы: | Тома Андреа |
| Аннотация: | В статье складка и текстильное воображение в искусстве рассматриваются на материале проекта "Воображаемые ландшафты" (Imaginary Landscapes) автора этой статьи. Проект представляет собой серию фотографий, сделанных в Великобритании в период первого коронавирусного локдауна в 2020 году и передающих тоску по пространствам и местам во время изоляции. Он дал автору возможность поработать с "подручным материалом", что перекликается с идеями Мартина Хайдеггера и его концепцией "подручности" в интерпретации Барбары Болт. Свет, падая на задрапированную или образующую складки ткань, рельефнее очерчивает ее форму, так что она напоминает пейзаж: побережья, горы, леса, пустыни или вулканы. Анализ строится на трактовке Жилем Делезом философии Лейбница, наблюдениях Кристин Бюси-Глюксман, касающихся барокко, и разнообразных теоретических и художественных подходах к складке, драпировке и текстильному воображению. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | COVID-19, барокко, исследователи моды, картины, коронавирус, критики, ландшафт, модная индустрия, одежда, складка, современное искусство, текстильное воображение, тело, ткань, философские аспекты, философы, фотография, художники |
| Поиск: | Источник |
2. Статья из журнала
| Смелик Аннеке. Фрактальные складки: постгуманистическая мода Ирис ван Херпен / Аннеке Смелик ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 27-48. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 48. - Библиогр.: с. 46-48. - 18+. - вклеены 3 л. ил. | |
| Авторы: | Смелик Аннеке |
| Аннотация: | 3D-печать - одно из последних достижений в области дизайна одежды. Нидерландский модельер Ирис ван Херпен стала одной из первых использовать в своей работе эту технологию. Ван Херпен особенно известна своими созданными с помощью 3D-печати "фрактальными складками" и изделиями с невероятными закруглениями, изгибами и петлями. Объединяя искусство, моду и технологии, она продуктивно сотрудничает с учеными и художниками. В этой статье изложены общие сведения о дизайнерской практике дома моды Ирис ван Херпен в Амстердаме и проанализированы принципы его работы. Ирис ван Херпен сочетает сложные технические условия с эстетическими установками. В своих изделиях она переплетает цифровое и материальное, человеческое и нечеловеческое. Такие переплетения характерны для постгуманизма, утверждающего динамичную концепцию жизни, в которой человеческое тело неразрывно связано с нечеловеческой материей: волокнами, силиконами, одеждой и технологиями. За счет инновационных технологий, новых материалов и скрупулезной работы ван Херпен создает визуальный и материальный язык фрактальных складок, выражающий эмоциональный настрой постгуманистического мира. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | 3D-печать, антропос, ателье, выставки, глитч-платье, дизайнерская практика, дизайнеры, дома моды, коллекции одежды, материал, мода, модная индустрия, одежда, постгуманизм, постгуманистическая мода, постчеловек, складки, сэйдзяку, технологии, цифровой дизайн, эмоции, эстетика постгуманизма |
| Поиск: | Источник |
3. Статья из журнала
| Вайнштейн Ольга Борисовна. Фрак Мафусаил и неумело заштопанные шелковые митенки: богемная мода как источник современного бедного стиля / Ольга Вайнштейн. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 355-388. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 388. - Библиогр.: с. 385-388. - 18+. - вклеен 1 л. ил. | |
| Авторы: | Вайнштейн Ольга Борисовна |
| Аннотация: | Статья посвящена богемной моде как источнику современного стиля бедности. Проблемный фокус статьи - попытка определить ключевые черты богемной моды 19 века и их трансформации в культуре 20 века. В качестве исходных текстов для анализа выступают литературные произведения Анри Мюрже, Шарля Бодлера, Джорджа Дюморье, Ады Леверсон, Эдит Уортон и Ивлина Во. В начале статьи мы пытаемся определить само понятие богемы и далее выделяем такие элементы богемного стиля, как принцип эклектики, специфическая роль старых вещей и ветхости, сопротивление интерпретации, эфемерность, небрежность, телесная неустойчивость. Особое место занимает вестиментарный язык парижских типов - гризетка, натурщица, фланер, старьевщик, лоретка, студент. На основе концепции "современности" Шарля Бодлера и ее толкования у Вальтера Беньямина анализируется темпоральный режим городского модерна применительно к богемной моде. Далее рассматриваются такие аспекты богемного стиля, как артистический стиль и одежда художника в 19 и 20 веках. Заключительная часть статьи посвящена современным модификациям стиля бедности: бездомному шику и дискуссиям вокруг него, клошарской коллекции Гальяно 2000 года, бедному стилю как визуальному языку левых политиков и последним трендам - неряшливому стилю (slob style) и приложению BeReal, языковым новациям ("режим гоблина"). |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | slob style, slobebrity, slumming, анализ произведений, артистический стиль, бедность, бездомные, бездомный шик, блогеры, богема, богемный стиль, гризетка, дизайнеры, дискурсивность богемы, знаменитости, исследователи моды, литературные персонажи, литературные произведения, лоретка, макфарлан, мода, модерн, модная индустрия, модные дома, натурщицы, неаккуратность, неряшливый стиль, одежда, пальто, старьевщик, стиль бедности, трущобный шик, фланер, фрак, эклектика |
| Поиск: | Источник |
4. Ноты
| Бендалл Сара Э. Случай "французских фижм": методологический подход к реконструкции и пониманию недолговечных предметов одежды / Сара Э. Бендалл ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 93-122. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 121-122. - Библиогр.: с. 117-120. - 18+. - вклеены 6 л. ил. | |
| Авторы: | Бендалл Сара Э. |
| Аннотация: | В статье показано, что экспериментальная реконструкция одежды - ценный инструмент для историка, а также подробно прослеживается, как с опорой на исторические источники и экспериментальные методологии были реконструированы два типа нижних юбок 16 и 17 веков - французские фижмы-валики и фижмы-"колеса". В первом разделе изложен методологический подход, примененный автором для реконструкции этих недолговечных изделий, включая работу с архивными и печатными материалами, равно как и с визуальными источниками, и знание технологий шитья, характерных для 17 века. Второй раздел посвящен опыту реконструкции и демонстрирует, как этот процесс позволяет историку выработать эмпирический навык. Кроме того, в нем предпринимается попытка ответить на вопросы, касающиеся ремесленных дизайнерских практик, таких как интуитивные рациональные решения, телесный опыт и эмпирические навыки, которые невозможно оценить по-другому. Наконец, в статье показано, как реконструкция позволяет составить представление о телесном опыте одевания и ношения одежды. Облачение женского тела в реконструированные нижние юбки, о котором идет речь в этой статье, также позволило сделать практические выводы относительно такой одежды и оспорить некоторые полемические исторические источники, связанные с европейской модой 16-17 столетий. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | гравюры, историки моды, картины, корсаж, корсет, материал, мода, модная индустрия, нижнее белье, платье, портные, реконструкция, реконструкция одежды, телесное знание, телесность, теоретики моды, ткань, фижмы, фижмы-валики, хлопок, экспериментальные методы, эксперименты |
| Поиск: | Источник |
5. Статья из журнала
| Диффенбахер Фиона. Скандал длиной в сто лет / Фиона Диффенбахер ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 437-440. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 440. - 18+. - вклеены 13 л. ил. | |
| Авторы: | Диффенбахер Фиона |
| Аннотация: | Со времени последней ретроспективной выставки Эльзы Скьяпарелли в Музее декоративных искусств прошло больше двадцати лет. В новой экспозиции ""Шокирующе! " Сюрреалистический мир Эльзы Скьяпарелли" собрано 577 работ, включая 212 силуэтов и аксессуаров, созданных самой художницей, наряду со знаковыми картинами, скульптурами, ювелирными изделиями, духами, керамикой, плакатами и фотографиями, сделанными близкими друзьями и современниками дизайнера. На выставке представлены изделия таких модельеров, как Ив Сен-Лоран, Аззедин Алайя, Джон Гальяно и Кристиан Лакруа: все они в какие-то периоды своего творчества отдавали дань искусству Скьяпарелли. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | выставки, мода, модельеры, модная индустрия, одежда, платья, экспозиции выставок |
| Поиск: | Источник |
6. Статья из журнала
| Хе Ын Ким. Платье с узлом как вместилище намерения создателя / Хе Ын Ким ; перевод с английского Софьи Абашевой. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 343-353. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 352-353. - Библиогр.: с. 351-352. - 18+. - вклеены 4 л. ил. | |
| Авторы: | Хе Ын Ким |
| Аннотация: | Настоящее практическое исследование направлено на создание предмета одежды, который вместил бы намерение создателя передать энергию владельцу. Используя метод автоэтнографии, автор статьи взяла за основу свой дневник. В результате свободных экспериментов был случайно создан узел, который передает впечатление смело воплощенной энергии; затем в результате сознательных усилий он превращается в платье, призванное установить прочную материальную связь между создательницей и владелицей. Узел делает отношения между создательницей, изделием и его владелицей двусмысленными: они существуют между видимым и невидимым. Скрытые складки и структура узла из ткани представляют собой энергетический узловой пункт для реализации мысли, этому соответствует тот факт, что узлы часто используются в магических ритуалах. Будучи дизайнером одежды и исследовательницей, автор изучала материализацию намерения через дизайн и пошив; в данном случае узел является идеальным воплощением намерения автора передать невидимую энергию видимому миру посредством создания необычного платья. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | автоэтнография, владелец материала, воплощение, вязание узлов, дневники, магия, материальная связь, связь, создатель материала, узел, энергия |
| Поиск: | Источник |
7. Статья из журнала
| Маршалл Сьюзан. Ода моему черному жакету: память, агентность, починка / Сьюзан Маршалл ; перевод с английского Софьи Абашевой. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 405-418. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 418. - Библиогр.: с. 416-417. - 18+. - ил. | |
| Авторы: | Маршалл Сьюзан |
| Аннотация: | Автор статьи рассказывает о своем черном жакете. Про его изношенность, починку и эмоциональную привязанность. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | агентность, жакет, исследователи моды, мода, модная индустрия, одежда, память, починка, ремонт одежды, теория нематериализма, черный жакет, эмоции |
| Поиск: | Источник |
8. Статья из журнала
| Лебина Наталия Борисовна. Неизящное рукоделие: слегка документированный иронический мемуар (Статус штопки в художественной литературе и бытовых практиках) / Наталия Лебина. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 247-267. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 265-267. - 18+. | |
| Авторы: | Лебина Наталия Борисовна |
| Аннотация: | Данная статья - третья статья из цикла публикаций автора, посвященных проблеме репрезентативности художественной литературы как исторического источника. Ныне произведения беллетристики служат материалом для описания практик сокрытия недостатков и дефектов в одежде, а конкретно "штопанью" - ликвидации дыр без использования "рубцов, переплетом". Такая техника починки дорогостоящих вещей и тканей требовала большого мастерства. Чулки же, с которыми чаще всего ассоциируются штопальные манипуляции, в России до конца 19 века производились с помощью ручного вязания и ремонтировались путем надвязывания и перевязывания. Такой вид рукоделия считался занятием будничным и сугубо приватным. "Чулочно-промышленная революция" конца 19 - начала 20 века снизила пафосность наименования процесса восстановления "целостности" предметов одежды. В пространстве официального русского языка в 1920-1930-х годах закрепился термин "штопка". Эта рукодельная техника воспринималась как некое камуфляжное действо, направленное на сокрытие поношенности прежде всего женских чулок фабрично-заводского производства. Хронический дефицит и высокая цена этих изделий сделали их ремонт в 1920-1950-х годах важнейшей женской бытовой практикой. Однако по мере расширения использования синтетики искусство штопки - неизящного рукоделия - утрачивало свою функциональную значимость в советской действительности. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | белье, капроновая нить, литературные герои, мода, модная индустрия, образы, писатели, ремонт чулков, романы, советская повседневность, сокрытие дефектов одежды, фабрики, фильдекос, фильдеперс, чулки, чулочно-носочные изделия, штопка |
| Поиск: | Источник |
9. Статья из журнала
| Терехова Мария Всеволодовна. Модное старье: одежда секонд-хенд между бедностью и перформансом в России 1980-2000-х годов / Мария Терехова. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 269-294. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 292-294. - Библиогр.: с. 289-292. - 18+. - вклеены 4 л. ил. | |
| Авторы: | Терехова Мария Всеволодовна |
| Аннотация: | Бывшая в употреблении одежда импортного производства - секондхенд - появилась в России на рубеже 1980-1990-х и стала приметой времени. Однако сам факт повторного использования одежды, конечно, не был новшеством в стране. Десятилетиями в СССР покупали, дарили, обменивали, передавали по наследству, перекраивали и носили бывшую в употреблении одежду. Вещи из комиссионок, купленные с рук и найденные в мамином шкафу - советский секонд-хенд до секонд-хенда. Многие предметы одежды за годы своей долгой вещной жизни не раз меняли владельцев и, как персонажи исторических романов и семейных саг, зарабатывали солидную "культурную биографию". Эта статья - попытка контурно проследить эволюцию форм бытования старой поношенной одежды в российском городском обществе от переломной перестроечной эпохи до российских 2000-х годов. Прослеживаются изменения культурной семантики старых вещей, связанных с ними повседневных вестиментарных практик и функций, которые они выполняли в обществе, будучи, в терминологии Бруно Латура, "актантами социальных отношений". Отдельное внимание уделяется художественным практикам и стратегиям, связанным с одеждой секонд-хенд, тому, как с этим материалом работало искусство турбулентного времени. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | wearable art, авангардная мода, альтернативная мода, апсайклинг, вестиментарные практики, винтаж, винтажная одежда, донашивание вещей, мода, модельеры, модная индустрия, одежда, одежда second hand, повседневная мода, свитеры, секонд-хенд, советские вещи, субкультуры, товары широкого потребления, феномен альтернативной моды, художники, ширпотреб |
| Поиск: | Источник |
10. Статья из журнала
| Гусарова Ксения Олеговна. Мода или страсть? Парадоксы глобальной современности в ирландском дейтинг-шоу / Ксения Гусарова. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 295-319. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 317-319. - Библиогр.: с. 316-317. - 18+. | |
| Авторы: | Гусарова Ксения Олеговна |
| Аннотация: | В статье рассматривается ирландское дейтинг-шоу "Paisean Faisean" (2005-2008), в котором девушка выбирает из троих мужчин того, кто предложит ей лучше всего отвечающий ее вкусам наряд. Представления об одежде и моде, потреблении, идентичности, гендере, романтической любви и ухаживании, заложенные в этом неизменном центральном сюжете и других элементах программы, весьма показательны с точки зрения разворачивавшихся в первое десятилетие 21 века глобальных процессов, от торжества быстрой моды до массового охлаждения чувств, исследованного социологом Евой Иллуз. С другой стороны, передача характеризует специфический период в новейшей истории Ирландии (так называемый "кельтский тигр"), отмеченный бурным экономическим ростом и формированием культуры потребления, активными участниками которой являются не только женщины, но и мужчины. В статье также рассматривается роль шоу в продвижении ирландского языка, который приобретает дополнительный символический капитал за счет выстраивания ассоциаций с модными практиками, брендами и ландшафтом глобальной модерности. Не являясь (как и некоторые из участников передачи) коренным носителем ирландского, автор статьи пытается использовать пробелы в своем понимании речи героев как аналитическую метафору, указывающую на заведомую неполноту и субъективность интерпретации. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | быстрая мода, гардероб, герои шоу, дейтинг-шоу, женская одежда, магазины одежды, мода, модная индустрия, мужская одежда, одежда и характер, характер и одежда |
| Поиск: | Источник |
11. Статья из журнала
| Аладжалова Ася. Исследование практики коллекционирования предметов одежды из литературных произведений / Ася Аладжалова. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 221-245. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 245. - Библиогр.: с. 243-245. - 18+. - вклеены 7 л. ил. | |
| Авторы: | Аладжалова Ася |
| Аннотация: | Статья посвящена практике воплощения одежды вымышленных персонажей при помощи подлинных винтажных предметов того же исторического периода. В первой части предпринята попытка систематизировать подходы, применяемые литературоведами и искусствоведами к анализу сарториальных практик, изображенных в произведениях художественной литературы. Во второй части мы анализируем примеры из конкретных художественных произведений, используя как литературоведческую, так и искусствоведческую оптику. В третьей части рассматривается опыт создания "литературной" коллекции винтажных платьев и реконструируется опыт поиска и подбора "литературных" нарядов. Эта часть посвящена анализу самой практики коллекционирования одежды "из книг", сложностям подбора коллекционных предметов, атрибуции, систематизации и публичной демонстрации. В финале проведено сравнение между музейными и сценографическими практиками, а также намечен будущий разговор о перформативности "литературной" винтажной одежды. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | автоэтнография, вещь-образ, винтажная одежда, вымышленные персонажи, женские образы, исторический костюм, коллекционирование, литературные герои, литературоведы, мода, модная индустрия, образы литературных героев, писатели, поэты, предметный мир, романы, сценический костюм, теоретики моды, художественный предмет |
| Поиск: | Источник |
12. Статья из журнала
| Аладжалова Ася. И выставка, и книга / Ася Аладжалова. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 419-425. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 425. - 18+. - вклеены 10 л. ил. | |
| Авторы: | Аладжалова Ася |
| Аннотация: | В выставочном павильоне "Рабочий и колхозница" прошла масштабная выставка "Век 19-й: изменчивая мода. От ампира до модерна". Экспозиция занимала рекордное количество залов - целых семь; а участие в ней приняли почти два десятка частных коллекционеров. Одним словом, даже по формальным показателям это большое событие для историко-модной Москвы. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | альбомы, брошюры, выставки, женская одежда, женское белье, коллекции, коллекции одежды, коллекционеры, мода, модная индустрия, мужская одежда, одежда, экспонаты |
| Поиск: | Источник |
13. Статья из журнала
| Сахно Ирина Михайловна. Жирное тело и мерцающие смыслы: критические и художественные практики / Ирина Сахно. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 49-66. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 65-66. - Библиогр.: с. 63-65. - 18+. - вклеены 5 л. ил. | |
| Авторы: | Сахно Ирина Михайловна |
| Аннотация: | В центре внимания автора статьи - критические и художественные практики Fat Studies, переосмысление проблемы жирофобии с точки зрения культурной антропологии и дискурсов актуальных художественных практик. Размышляя о культурных маркерах тучной телесности и устоявшихся стереотипах в восприятии полных женщин, автор обращается к широкому пласту научной литературы, артикулируя идею стигматизации и мерцающей идентичности тела, меняющего свои границы, пропорции, размеры, вес. Проект Бренды Оэльбаум "Венера Виллендорфская", по мнению автора, - инструмент протеста против негативных коннотаций, связанных со стереотипами современного неолиберального западного общества, с его представлениями о тучном теле. Иронически переосмысливая многочисленные диеты, которые приводят женщин к психологическому травматизму, Бренда предлагает программу "визуального сопротивления" и бодипозитива. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | Fat Studies, активисты, гротескное тело, дисморфобия, дисциплины науки, жирное тело, жирофобия, множественное тело, модельеры, негерметичное женское тело, общественные движения, проекты, психическое нездоровье, телесность, тело, фэт-активизм, худоба, художественные практики, художники, эмоции |
| Поиск: | Источник |
14. Статья из журнала
| Демиденко Юлия Борисовна. Деревянные женщины и семейство остяков. Манекен в истории и культуре / Юлия Демиденко. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 195-219. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 219. - Библиогр.: с. 217-219. - 18+. | |
| Авторы: | Демиденко Юлия Борисовна |
| Аннотация: | В статье приводится подробный обзор истории производства манекенов и других утилитарных фигур, использовавшихся в портновском и музейном деле, в медицине и ритуальных обрядах, а также во многих других областях, приводятся основные производители манекенов в России и в мире. В связи с этим автор приводит ряд соображений, которые могут пригодиться тем, кто решит посвятить свои время и способности глубокому и скрупулезному научному исследованию этой темы. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | fashion doll, piavole de Franza, витрины, восковые фигуры, выставки, выставочные манекены, движущиеся манекены, история портновского дела, куклы piavole de Franza, магазины, манекенные фабрики, манекены, мастера по изготовлению манекенов, медицинские манекены, модные куклы, музеи, музейные манекены, пандора, производство манекенов, скульпторы, торговые дома, торговые манекены, торсы манекенов |
| Поиск: | Источник |
15. Статья из журнала
| Лифтер Рейчел. Два музея - два ответа на африканские вопросы / Рейчел Лифтер ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 427-436. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 436. - Библиогр.: с. 436. - 18+. - вклеены 10 л. ил. | |
| Авторы: | Лифтер Рейчел |
| Аннотация: | Что представляет собой современная африканская мода? Каково ее историческое значение? Именно вокруг этих вопросов строится масштабная выставка "Мода Африки", устроенная музеем Виктории и Альберта в Лондоне, где ее впервые и показали, прежде чем перевезти в Бруклинский музей. Два музея, расположенные в узловых для африканской диаспоры мегаполисах, по-разному отвечают на поставленные вопросы. Если в музее Виктории и Альберта на первый план выходят современные модные практики африканского континента, то в Бруклинском музее история творческого воображения африканцев и африканской диаспоры дана в трансисторическом аспекте (с точки зрения моды). |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | выставки, исследователи моды, кураторы выставок, мода, модельеры, модная индустрия, музеи, одежда, экспозиции |
| Поиск: | Источник |
16. Статья из журнала
| Цай-Чунь Хуан. Гибкая логика как методология исследования для текстильной практики / Цай-Чунь Хуан ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 321-341. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 341. - Библиогр.: с. 339-341. - 18+. - ил. | |
| Авторы: | Цай-Чунь Хуан |
| Аннотация: | Автор статьи предлагает новую исследовательскую методологию, основанную на плиссировке и формировании складок, а потому названную "гибкой логикой". Она открывает возможность рекурсивного, гибкого производства и мышления, побуждая исследователей к поиску смыслов на стыке разных этапов текстильного анализа. На протяжении многих лет занимаясь преподаванием, исследованиями и плиссировкой, автор на практике убедился, что плиссировке, как и другим техникам работы с текстилем, например, шитью и ткачеству, присуща собственная философия, отличающая ее от других форм текстильного мышления. В "гибкой логике" сходятся три концепции, связанные с этой формой мышления: "мягкая логика" Пеннины Барнетт, "творческий процесс" Дженис Джеффрис в интерпретации Сарата Махараджа и plica ex plica (букв. "складка из складки") Жиля Делеза - все они соотносятся с некоторыми особенностями складок и плиссировки, лежащими в основе этой методологии. В статье подробно описан каждый из перечисленных элементов. Цель данной статьи: побудить тех, кто занимается теорией и практикой дизайна, под другим углом посмотреть на свою исследовательскую и практическую деятельность и напомнить, что за разными текстильными технологиями стоят философские установки, расширяющие диапазон текстильного мышления. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | гибкая логика, гибкость, дизайнеры, мода, модная индустрия, мягкость, плиссировка складки, складка, текстиль, текстильное мышление, теоретики моды, ткань, философская концепция, философы, формирование складки |
| Поиск: | Источник |
17. Статья из журнала
| Скивко Мария Олеговна. Все сегодня носят худи! Тематическая одежда и модный беспорядок / Мария Скивко. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 389-404. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 404. - Библиогр.: с. 402-404. - 18+. | |
| Авторы: | Скивко Мария Олеговна |
| Аннотация: | Статья посвящена худи и его истории. Это попытка систематизировать значения и роли, которые эта одежда играет в те или иные моменты истории. С переменчивым характером самого феномена моды, в условиях быстрых и непредвиденных социальных, культурных, экономических и экологических изменений определенные элементы гардероба выходят за рамки чистой функциональности и становятся то рупором протеста, то маркером небезопасного, то отражением индивидуальной свободы. Анализируя эти трансформации, автор статьи показывает, как худи из предмета спортивной экипировки проникает в модную индустрию, шоу-бизнес, политику, бизнес и социальные протесты. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | Reverse Weave, бренды, дресс-код, мода, модная индустрия, модные тренды, модный беспорядок, модный порядок, нормкор, оверсайз, одежда, протесты, свитшот, спорт-шик, спортивная одежда, стереотипы, стили одежды, субкультуры, тематическая одежда, технология шитья, хлопок, худи |
| Поиск: | Источник |
18. Статья из журнала
| Лебедева Ольга Михайловна. Was will das Weib? Анна Фрейд и Лу Андреас-Саломе болтают о тряпках / Ольга Лебедева. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 147-182. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 175-182. - Библиогр.: с. 172-175. - 18+. | |
| Авторы: | Лебедева Ольга Михайловна |
| Аннотация: | Следуя отдаленной цели определения точек соприкосновения теории моды с теорией психоанализа, исследовательские траектории данной статьи выстраиваются вокруг затрагивающих сарториальную тематику фрагментов переписки двух выдающихся представительниц первого поколения психоаналитиков, так называемых "первых дам психоанализа", Анны Фрейд и Лу Андреас-Саломе. Эпистолярный диалог последних продолжался с 1919 по 1937 год и достиг пика своей интенсивности, равно как максимальной насыщенности эпизодами обсуждения практик одевания, изготовления одежды и ее дарения, в первой половине 1920-х. Подобный экскурс на территорию повседневности как закулисье интеллектуальной жизни, помимо прояснения ряда биографических моментов, намечает некоторые новые траектории осмысления принадлежащих им трудов по теории и практике психоанализа в контексте взаимоотношений человеческого субъекта с его телом и жизни тела как основания для разворачивания психического. Анализ переписки соотнесенный с биографическими реалиями корреспонденток, также позволяет автору высказывать предположение о том, что в рамках разворачивающегося сюжета представленная в сопровождающих обмен словами актах дарения одежда в ее телесном измерении берет на себя роль инструмента реализации высказывания там, где речь наталкивается на не поддающиеся вербализации бессознательные психические содержания. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | Trachtenmode, вестиментарная мода, дружеские отношения, женственность, женщины-психоаналитики, история психоанализа, корсаж, мода, модная индустрия, одежда, переписка, практики рукоделия, психоаналитики, психологи, рукоделие, сарториальная биография, телесность, фетиш |
| Поиск: | Источник |
19. Статья из журнала
| Хевель Дини ван ден. "Скрытые сокровища": одежда как орудие контрабанды и сокрытия ценностей, 1900-1960 / Дини ван ден Хевель, Анна-Карин Оскарсен ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 183-193. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 193. - 18+. - вклеены 4 л. ил. | |
| Авторы: | Хевель Дини ван ден, Оскарсен Анна-Карин |
| Аннотация: | Проект "Скрытые сокровища" возник как попутный результат архивных поисков в музейных архивах, которые предпринимала бельгийская компания D’andt для повышения знаний и навыков своих специалистов в области драпировки как разновидности кроя. В процессе розысков специалисты нашли несколько любопытных образцов одежды, использовавшихся как тайники для перевоза и хранения ценностей. Статья посвящена тому, как были устроены поиски такой одежды, как собирались сведения. По мнению авторов статьи, такие предметы - бесценные источники антропологической и социальной информации об истории, не говоря уже о технических деталях кроя. Несмотря на их ценность, такие изделия часто остаются незамеченными, незадокументированными и неизвестными широкой публике. Цель этого исследования и этой статьи - изменить ситуацию. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | Вторая мировая война, Первая мировая война, бельгийская мода, драпировка, европейская одежда, карманы, контрабанда, контрабандисты, мода, модельеры, модная индустрия, музеи, музейные архивы, платья |
| Поиск: | Источник |
20. Статья из журнала
| Сироткина Ирина Евгеньевна. "Складки материи и сгибы в душе": драпировка в одежде, психиатрии и философии / Ирина Сироткина. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2024. - № 71: весна. - С. 11-26. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 25-26. - 18+. - ил. | |
| Авторы: | Сироткина Ирина Евгеньевна |
| Аннотация: | Французский психиатр де Клерамбо известен историкам моды главным образом работой об "эротической страсти к текстилю" - описанием четырех его пациенток, арестованных за кражу шелка. Пристрастие самого Клерамбо к драпировкам и складкам описано гораздо меньше. Клерамбо оставил грандиозную коллекцию снимков марокканцев в традиционном покрывале хаик (haik). Фотографий было так много, что современники посчитали их проявлениями фетишизма. Объяснение самого автора: фотографии призваны сохранить исчезающий вид одежды и пролить свет натехнику драпировки в целом. Граничащий с навязчивостью интерес Клерамбо к драпировкам послужил одним из источников концепта "складки", который предложил философ Жиль Делёз. В этом концепте особым образом соединяются внешнее и внутреннее, душа и тело. В статье фигура Клерамбо рассматривается через метафоры драпировки и складки, которые помогают отчасти понять загадку этого психиатра, фетишиста, фотографа и историка искусств. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/71_tm_1_2024/ |
| Ключевые слова: | аптофилия, арабы, бред осязания, гипноз, драпировка, ипефилия, исследования, истерия, клептомания, любовь к прикосновению, любовь к ткани, мода, модная индустрия, одежда, пациенты, психиатры, складка, складки на одежде, страсть к текстилю, текстиль, ткань, традиционная одежда, фетишизм, философы, фотографии, хаик, шелк |
| Поиск: | Источник |