| Найдено документов - 19 | Статьи из номера журнала: Теория моды. № 68 (Лето). - 2023. - 1.00. | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
| Беркс Конни Кэрол. Эталон женщины: создание, популяризация и культурная значимость образа Барбары Гоален в послевоенной Великобритании / Конни Кэрол Беркс ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 165-188. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 186-188. - 18+. | |
| Авторы: | Беркс Конни Кэрол |
| Аннотация: | За свою относительно недолгую, но плодотворную карьеру, продолжавшуюся с 1947 по 1954 год, Барбара Гоален стала одной из самых успешных и узнаваемых моделей в послевоенной Великобритании. Опираясь на сохранившиеся материалы из ее личного архива, находящиеся теперь в архиве истории искусства и дизайна музея Виктории и Альберта, а также на другие визуальные и текстовые источники, автор статьи прослеживает процесс создания публичного образа Гоален - от безымянной манекенщицы до широко известной модели. Анализ материалов, состоящих в основном из изображений и текстов, опубликованных в СМИ, помогает понять, как сознательно сконструированный образ модели в значительной мере отражал атмосферу тогдашней Великобритании. В статье сквозь призму теорий фотографии, семиотики и феномена знаменитости рассматривается, почему Гоален олицетворяла предписанный общественный "идеал" как в физическом, так и в культурном плане: ее внешность и личность отражали эстетические и культурные стандарты, преобладавшие на тот момент в модной индустрии и обществе в целом. Продолжая набирающую силу тенденцию изучать роль моделей в истории моды, автор статьи на примере Гоален показывает, что модели активно вовлечены и вносят заметный вклад в создание образов и распространение культуры моды, а кроме того, визуально воплощают черты определенного периода в истории моды. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | СМИ, бренды, британская мода, индустрия моды, карьера моделей, консерватизм и патриотизм, медийные образы, мода послевоенной Великобритании, модели, модельные агентства, модная индустрия, модная фотография, модные дома, модные журналы, нью-лук, образ Гаолен, образы, патриотизм и консерватизм, политизированный эталон женщины, средства массовой информации, теоретики моды, фотографии, фотографы, фотомодели, ценности, школы моделей, элита |
| Поиск: | Источник |
2. Статья из журнала
| Макговерн Элис. Риск, подрыв, девиация? Криминологический анализ партизанского вязания / Элис Макговерн ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 355-369. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 369. - Библиогр.: с. 368-369. - 18+. | |
| Авторы: | Макговерн Элис |
| Аннотация: | Партизанское вязание, известное также как "ярнбомбинг" (от англ. yarn bombing, буквально "бомбардировка пряжей"), - разновидность граффити или стрит-арта, набирающая популярность в последнее десятилетие. В отличие от других форм стрит-арта и граффити, неоднократно привлекавших внимание криминологов, о культурных установках тех, кто занимается вязаными граффити, и восприятии таких композиций написано гораздо меньше. Рассматривая это явление сквозь призму культурной криминологии и опираясь на эмпирические исследования, проведенные среди тех, кто практикует ярнбомбинг, автор статьи критически анализирует склонность преподносить партизанское вязание как рискованную, подрывную и девиантную деятельность. Таким образом, в статье затронуты важные темы: исключительность, эстетический авторитет и коммодификация девиантности. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/ |
| Ключевые слова: | авторитеты, вязание, граффити, девиация, женское озорство, инсталляции, исследования, исследователи моды, коммодификация, крафтивизм, криминология, культурная криминология, мода, модная индустрия, озорничание, опросы, партизанское вязание, стрит-арт, теоретики культурной криминологии, уличное вязание, формы творческого самовыражения, хобби, эстетический авторитет, ярнбомбинг |
| Поиск: | Источник |
3. Статья из журнала
| Нету Анна. Прочные связи: взаимоотношения человека и одежды с точки зрения теории любви / Анна Нету, Жуан Батальейру Феррейра ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 283-319. - ISSN 1992-5646. - Прил.: с. 316-317. - Примеч.: с. 318-319. - Библиогр.: с. 312-316. - 18+. - ил. | |
| Авторы: | Нету Анна, Феррейра Жуан Батальейру |
| Аннотация: | Чтобы средствами дизайна решить проблему большого количества текстильных отходов в модной индустрии, необходимо понимать, что заставляет людей хранить одежду и носить ее дольше. В статье проанализированы результаты исследования, состоявшего в том, что участниц попросили письменно рассказать об одной из самых старых вещей в своем гардеробе, которую они носят до сих пор. Следуя тезису Джонатана Чепмана, что отходы - признак несложившихся отношений, авторы обратились к теории любви - прежде всего к теории дома как метафоры здоровых отношений по Джону и Джули Готтман, - чтобы понять, можно ли выявить в прочной привязанности людей к конкретным предметам одежды сходство с межличностными отношениями. Исследование показало, что принципы счастливых, прочных связей прослеживаются и во взаимодействии с одеждой. Более того, авторы демонстрируют, как механизмы дружбы способствуют стремлению владельцев разрешать конфликты в отношениях с одеждой и подталкивают к созданию смысла. Результаты исследования наводят на мысль, что дизайн, рассчитанный на эмоциональную привязанность, должен строиться на идее дружбы, без которой такая привязанность невозможна. Свои находки авторы статьи иллюстрируют эмпирическими данными и анализируют, опираясь на литературу по теме, а также приводя примеры того, как дизайн может укрепить дружеские отношения между человеком и одеждой помимо собственно дизайнерских решений. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | анкетирование, вещи, взаимоотношения человека и одежды, владелец и одежда, гардероб, дизайн, дизайнеры, долговечность одежды, использование одежды, конфликты, любви теория, межличностные отношения, мода, модная индустрия, одежда и владелец, отходы, привязанность к вещам, проекты, психологи, социально-психологические исследования, старые вещи, текстильные отходы, теория любви, экологичное потребление одежды, экологичность |
| Поиск: | Источник |
4. Статья из журнала
| Робинс Фредди. Проткнуть и затянуть петлю: репрезентация вязальщиков в медиа и ниспровержение стереотипов ради инклюзивности и многообразия / Фредди Робинс ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 321-339. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 338-339. - 18+. - ил. | |
| Авторы: | Робинс Фредди |
| Аннотация: | Практика вязания немыслима без ниспровержения, но как избавиться от стереотипного образа вязальщицы, доброй седовласой и светлокожей бабушки, которая вяжет из любви к другим, и изменить восприятие вязания широкой публикой? Что нужно, чтобы пошатнуть и в конце концов ниспровергнуть этот стереотип? В этой статье рассмотрены примеры и способы современной репрезентации вязания и вязальщиков в медиа Великобритании, США и Австралии и показано, как прочно этот стереотип укоренился. Медийные образы связаны с темами активизма, психического здоровья, расовой принадлежности, гендера, возраста и сексуальности, представленных через процесс вязания. От группы экоактивистов, известной как "Вяжущие бабушки" до автопортрета художницы Джамейши Прескод "Расползаясь по ниткам", где она изобразила себя вяжущей, чтобы сохранить душевное здоровье, когда в Англии объявили локдаун, или золотого медалиста по прыжкам в воду Тома Дейли, который во время летних Олимпийских игр 2020 года в Токио вязал рядом с бассейном, чтобы расслабиться и успокоить нервы. В статье демонстрируется, как стереотипные представления о вязальщиках и вязании влияют на их восприятие и оценку, и опровергается якобы "уютная и дружелюбная" природа вязания, поскольку в настоящее время сообщество вязальщиков страдает от отсутствия многообразия и ограниченности репрезентации. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | СМИ, бабушки, блоги, вязальщики, вязальщицы, вязание, вязаные вещи, дизайнеры, здоровье, книги о вязании, медийная репрезентация, медийные образы, мода, модная индустрия, пандемия, поддержание психического здоровья, психическое здоровье, расизм, репрезентация вязания, социальные сети, средства массовой информации, стереотипный образ вязальщицы, стереотипы, субверсия, хобби, художники |
| Поиск: | Источник |
5. Статья из журнала
| Бристоу Максин. Продуктивная неопределенность материи. (Не)специфичность материала-посредника как агентность / Максин Бристоу ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 261-282. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 279-282. - 18+. - 3 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Бристоу Максин |
| Аннотация: | В статье рассмотрены некоторые дискуссии, связанные с недавней популярностью выставок, посвященных текстилю, в частности о стремлении по-прежнему придерживаться правил, диктуемых спецификой конкретного материала, и о насыщенности, гибридности, многообразии, которые открываются в современном искусстве, уже не ориентированном на материал. Анализируя новые примеры практик скульптуры и инсталляции, автор предлагает констелляционный подход к текстилю, позволяющий переосмыслить специфику материала как подвижную и фрагментарную. Опираясь на концепцию констелляции и миметического поведения, сформулированную Теодором Адорно, автор статьи утверждает, что этот модус практики предполагает открытость к инаковому и возвращение авторитета аффективной неопределенности чувственно обусловленного эмпирического контакта. Этот тезис раскрывается на примере разнообразных практических стратегий: "вещности", "инсценированного сближения / размежевания" и игры "чувственной непосредственности и телесного сдерживания", - запускающих шаткое взаимодействие притяжения и отчуждения. Признавая критическую актуальность текстиля, отмеченную в феминистских и постструктуралистских работах, автор стремится уйти от "риторики негативной оппозиции" и предзаданных дискурсивных рамок, чтобы вернуться к авторитету эстетического импульса, и отдает многозначности абстрактного скульптурного языка предпочтение перед более наглядными стратегиями репрезентации. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | агентность материала, аффект, вещи, вещность, выставки, инсценировки, искусство, исследования социокультурные, констелляционный подход, констелляция, концепции, критики, материал-посредник, мимесис, миметическое поведение, минимализм, мода, поведение, подход констелляционный, продуктивная неопределенность, рациональность, серая цветовая палитра, серый цвет, социокультурные исследования, стратегии, текстиль, теоретики моды, философы, художники, чувственная непосредственность, эмпиризм, эстетика, эстетическая автономия |
| Поиск: | Источник |
6. Статья из журнала
| Устюгова Вера Васильевна. Пленницы нарядов: язык моды в раннем немом кинематографе Российской империи / Вера Устюгова. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 57-83. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 79-83. - 18+. - 6 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Устюгова Вера Васильевна |
| Аннотация: | Статья посвящена "новой видимости" женщин в раннем российском кино через язык стиля, моды, тела. Социальные факторы, которые позволили актрисам и героиням немого кинематографа стать "видимыми", кроются в динамике городской культуры публичных пространств и демократизации модной индустрии. Получившие в начале 20 века развитие стиль модерн и искусство авангарда дали эстетический заряд процессам индустриализации и урбанизации. В сентиментальных мелодрамах дореволюционного кино актрисы снимались в собственных непритязательных нарядах. Однако концепт выразительной внешности формировался в немом кино на пересечении и под воздействием разных дискурсивных полей модерной культуры. Большую роль в трансформации женской образности на экране сыграли модельеры и художники не только мужчины, но и женщины, владелицы ателье, прославленные кутюрье, художницы-авангардистки. Известная киноактриса, становясь профессионально и финансово независимой, обретала возможность выглядеть так, как она решала сама, а не как того требовали социальные и гендерные стереотипы. Значительно было влияние женщин в роли зрительниц на развитие кинематографа и зарождение новой культурной среды. Образы femme nouvelle в кино провоцировали женщин в столичных городах и провинциальной глубинке к эстетической самореализации, формировали другой взгляд на себя и окружающий мир. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | Belle Epoque, Первая мировая война, актеры, актрисы, ар-деко, ателье, героини немого кино, дягилевские сезоны, женские образы, женственность, журналы, зрители, имидж в кино, индустрия моды и киноиндустрия, исследования, историки кино, историки моды, кинематограф, кино, киноателье, киноиндустрия и индустрия моды, книги о кино, конференции, костюмы, мастерские, мемуары, мода, модельеры, модерн, модная индустрия, наряды, немое кино, одежда, постановки, режиссеры, российский кинематограф, сексуальность, социокультурные исследования, танго, танцы, телесность, фильмы, художники по костюмам, швейные машины, шитье одежды |
| Поиск: | Источник |
7. Статья из журнала
| Харриссон Эйлин. Память о травме в стежках, звуках и словах: от смуты и конфликта к примирению и покою / Эйлин Харриссон ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 371-383. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 383. - Библиогр.: с. 382-383. - 18+. - 4 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Харриссон Эйлин |
| Аннотация: | В статье, с опорой на теории Морин Дейли Гоггин и Дженни Эдкинс, рассматривается выразительность стежка в контексте травматических периодов, природы памяти и тактильных качеств текстиля. Вклад материала в переживание травмы, нанесенной памятью о конфликте, проанализирован на примере вышивок, фильмов и поэтических произведений автора, отражающих опыт ирландской Смуты, а также работ Ирен Маквильям, Кэтрин Харпер и Деборы Дж. Стокдейл. Анализ арпильер из коллекции "Текстиль в эпоху конфликтов" показывает способность ткани документировать воспоминания, сопротивляться нанесенной конфликтом травме и служить средством ее исцеления, выражать прощение и примирение. Также прослеживается связь теорий звука с исследованиями его роли в текстильных практиках и с вербальной коммуникацией. Изложены размышления о значимости лицевой стороны ткани и ее изнанки, текстиля как средства исцеления (на примере, в частности, сестринской одежды, символизирующей комфорт и выздоровление) - формы и поверхности, на которой можно вышить образы конфликта, излечения и надежды. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | Вторая мировая война, войны, выставки, дети, звуки, изображения детей, инсталляции, ирландская Смута, исследования, исцеление, картины о войне, конфликты, лоскутная техника, мода, модная индустрия, память о конфликте, покой, примирение, психологические травмы, психотерапия, рукоделие, слово, социально-психологические исследования, стежки, стихи, тактильность, тема боли, тема детей, тема зла, тема любви, тема слез, тема сломанной жизни, тема сострадания, тема страхов, ткани, травмы, фильмы, художники |
| Поиск: | Источник |
8. Статья из журнала
| Андерсон Стефани. Нить сквозь молчание: Walking With Our Sisters, проект в память о пропавших и убитых представительницах коренного населения Канады / Стефани Андерсон ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 385-395. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 393-395. - Библиогр.: с. 393. - 18+. - 3 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Андерсон Стефани |
| Аннотация: | В статье рассмотрены сложные связи между творчеством, памятью, исцелением и социальным активизмом, приведенные в движение проектом Walking With Our Sisters ("Одной дорогой с нашими сестрами") - масштабной мемориальной инсталляцией, призванной напомнить о пропавших и убитых представительницах коренного населения Канады. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | активизм, вышивка бисером, вышивки, жертвы преступлений, инсталляции, исследования, коммеморативные практики, коренное население Канады, крафтивизм, мемориальные инсталляции, мода, модная индустрия, память, починка одежды, права коренного населения, пропавшие люди, рукоделие, социальные сети, союзки, ткань, художники по текстилю, эссе |
| Поиск: | Источник |
9. Статья из журнала
| Кларк-Кули Бронвин. Неуловимое притяжение Ли Миллер / Бронвин Кларк-Кули ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 401-416. - ISSN 1992-5646. - Рец. : Lee Miller in Fashion / Becky E. Conekin. - Thames and Hudson, 2013. - Примеч.: с. 414-416. - Библиогр.: с. 413-414. - 18+. | |
| Авторы: | Кларк-Кули Бронвин |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | Вторая мировая война, биографии, выставки, журналы о моде, книги, кураторы выставок, мода, модели, модная индустрия, рецензии на книги, фотографии, фотографы |
| Поиск: | Источник |
10. Статья из журнала
| Страсдин Кейт. На забытом языке материальности / Кейт Страсдин ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 417-419. - ISSN 1992-5646. - Рец.: Material Lives: Women Makers and Consumer Culture in the 18th Century / Dyer S. - Bloomsbury, 2021. - 18+. - 1 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Страсдин Кейт |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | гравюры, женские практики, женщины, куклы, мода, модная индустрия, одежда, рецензии на книги, ткани |
| Поиск: | Источник |
11. Статья из журнала
| Висконти Уилл. Маркиза Казати как модный образ и муза дизайнеров / Уилл Висконти ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 9-33. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 28-33. - 18+. - 1 с. цв. ил. | |
| Авторы: | Висконти Уилл |
| Аннотация: | В последние десятилетия маркиза Луиза Казати неизменно вдохновляет модельеров, от кутюрье до дизайнеров популярных брендов. Навеянные образом маркизы коллекции отсылают к ее биографии и истории мест, где она жила. Казати родилась в Италии, но много путешествовала, живя поочередно в разных странах, в том числе Франции, Италии и Великобритании, где магия ее имени объединилась с громкой славой модных домов, называющих ее источником вдохновения для своих изделий. Несмотря на давно закрепившуюся за ней репутацию передовой иконы стиля и экстравагантной женщины, отношения маркизы с модой не всегда выглядели так эксцентрично, как предполагает ее посмертная слава. Казати своим телом одновременно нарушала нормы и воплощала канон элегантности. В массовом сознании на первый план вышли более "эффектные", стилизованные элементы ее эстетики. Архивные документы и сохранившиеся изображения показывают, что Казати строила свой гардероб, сочетая традиционное с эпатажным, и что мода была лишь одной из граней ее химерического публичного образа. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | авангард, бренды, гардероб, дизайнеры, европейская мода, знаменитости, иконы стиля, картины, коллекции одежды, маркизы, мейнстрим, мода, модельеры, модная индустрия, модные дома, модные журналы, модные образы, музы, музы дизайнеров, музы художников, необычная мода, необычная одежда, одежда, портреты, теоретики моды, украшения, художники, цветовая гамма одежды, экстравагантность, эстетика, ювелирные украшения |
| Поиск: | Источник |
12. Статья из журнала
| Тьюит Ребекка. Костюм "вассарской девушки" 1950-х годов: идентичность студентки Вассарского колледжа и университетская одежда в 1947-1960 годах / Ребекка Тьюит ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 189-210. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 209-210. - Библиогр.: с. 206-208. - 18+. | |
| Авторы: | Тьюит Ребекка |
| Аннотация: | В 1957 году фотограф Клиффорд Коффин выбрал в качестве моделей для ежегодного "университетского" выпуска Vogue студенток Вассарского колледжа. Они воплощали сочетание высокой моды и элитного образования, и фотографии подчеркивают значимость "вассарской девушки" как культурного и сарториального символа этого десятилетия: созданного усилиями массмедиа почти мифического образа, то и дело встречающегося в дискурсе американских СМИ, популярной культуры и моды. Эти изображения настойчиво демонстрируют, что к 1950-м годам "вассарская девушка" играла важную роль в американской культуре. Студенткам Вассарского колледжа приходилось вникать в сложившиеся об их костюме представления и предъявляемые к нему требования, чтобы сформулировать и утвердить собственную идентичность. В этой статье, написанию которой предшествовали сбор и анализ устных свидетельств сотен выпускниц Вассарского колледжа, предпринимается попытка проследить роль моды в конструировании личной и коллективной идентичности в Колледже Вассара, равно как и процесс создания и поддержания образа "вассарской девушки" как особой эстетики и бренда в дискурсе американской моды и медиа 1950-х годов. Отталкиваясь от анализа проведенного среди студенток Вассарского колледжа в 1950-х годах революционного психологического и экспериментального исследования (Меллоновского исследования), автор статьи разбирает медийный дискурс и свойственные ему преувеличения, чтобы сделать выводы о костюме и идентичности студенток на основе статистических и описательных данных из оригинальных документов колледжа, относящихся к дофеминистской эпохе, которая стала и последним десятилетием, когда в Вассаре учились исключительно девушки. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | "вассарская девушка", американская мода, американская университетская культура, бермуды, блейзеры, бренды, высокая мода, женские журналы, женские образы, исследования, исследователи моды, колледжи, культурные символы, медиа о моде, мода, модели, модная индустрия, образ "вассарской девушки", образование, одежда, популярная культура США, сарториальные символы, студентки Вассарского колледжа, университетская одежда, университеты, фотографии, фотографы, элитное образование |
| Поиск: | Источник |
13. Статья из журнала
| Брейшоу Эмили. Когда костюм ведет себя плохо: бедность, болезнь и отвращение в нью-йоркском водевиле начала XX века / Эмили Брейшоу ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 35-56. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 54-56. - 18+. | |
| Авторы: | Брейшоу Эмили |
| Аннотация: | Бродвейская сцена и американский водевиль начала 20 века могли похвастаться множеством успешных артистов, художников по костюмам, продюсеров и режиссеров, понимавших, что роскошные костюмы важны для успеха постановки, потому что дополняют сюжет и укрепляют личный бренд артиста. Однако порой бродвейские и водевильные костюмы не слушались создателей, вели себя не так, как было задумано, и рассказывали публике истории, отклоняющиеся от сюжета постановки и привлекающие внимание к социальным проблемам, о которых зрители стремились забыть в театре. В этой статье с опорой на теории, в которых рассматривается агентность костюма и семантика ткани, проанализированы свидетельства начала 20 века о "плохом поведении" костюмов и показано, что костюмы, вызывавшие возмущение театральных критиков и публики своей отвратительностью, отражали классово маркированный страх перед бедностью и болезнью. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | актеры, артисты, бедность, болезни, бродвей, бродяги образ, водевили, восприятие искусства, журналисты, запахи, комики, костюмы, мода, модная индустрия, образ бродяги, одежда, постановки, пьесы, смертельные заболевания, социокультурные исследования, сценические костюмы, тактильность, театральные костюмы, театры, текстиль, телесность, ткани, эмоции |
| Поиск: | Источник |
14. Статья из журнала
| О’Нил Элинор. Вязание: разрушительная бомба из пряжи / Элинор О’Нил ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 341-354. - ISSN 1992-5646. - Библиогр.: с. 352-354. - 18+. - 1 л. цв. ил. | |
| Авторы: | О’Нил Элинор |
| Аннотация: | В статье рассматривается влияние ярнбомбинга на культурную значимость вязания. Высказывалось мнение, что подобные проявления крафтивизма расширят границы восприятия вязания в обществе, которое перестанет считать его домашним и женским занятием, однако автор придерживается противоположной точки зрения. Чтобы партизанское вязание стало эффективным инструментом политического активизма, каким оно часто задумано, оно должно по-прежнему прочно ассоциироваться с женщинами и домом. Таким образом, ярнбомбинг лишь укрепляет ограниченность вязания привычным нарративом, а из-за этого нарратива вязание как творческую практику продолжают недооценивать. Используя метод дискурс-анализа, автор статьи рассматривает две "бомбы из пряжи" и показывает, как за счет отсылок к такого рода ассоциациям они продолжают "укреплять, ограничивать и формировать" восприятие вязания публикой сегодня. Чтобы оспорить этот нарратив, надо разобрать его, и только тогда есть шанс изменить восприятие публики и побудить использовать техники вязания в инновационном производстве будущего. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | "бомбы из пряжи", ассоциации, восприятие "бомбы из пряжи", выставки, вязание, дискурс рукоделия, женственность, инсталляции, маргинальные практики, мода, модная индустрия, нарративы о рукоделии, пряжа, рукоделие, теоретики моды, хобби, ярнбомбинг |
| Поиск: | Источник |
15. Статья из журнала
| Баррон Ли. Возвращение звездной музы: как образ знаменитости продвигает модный бренд, вдохновляет дизайнеров и помогает выстроить коммуникацию с целевой аудиторией / Ли Баррон ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 237-260. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 260. - Библиогр.: с. 256-260. - 18+. | |
| Авторы: | Баррон Ли |
| Аннотация: | В статье рассматривается необычайно популярная сегодня практика работы модельеров в тандеме со звездными "музами" - знаменитыми актерами и поп-музыкантами, выступающими в качестве "лица" бренда в рекламных кампаниях, но вместе с тем олицетворяющими его идентичность и вдохновляющими дизайнеров. Автор обращается к древним истокам фигуры музы и прослеживает механизмы, под действием которых образ музы изначально вошел в мир моды, ассоциируясь с моделью, но впоследствии распространился и на знаменитостей. С этой точки зрения проанализированы знаковые примеры звездных муз, нашедшие отражение в творческом сотрудничестве Одри Хепберн и Юбера де Живанши, а также Джеки Кеннеди и Олега Кассини, причем утверждается, что, хотя в 21 веке такие союзы возродились с новой силой, они носят иной характер, потому что образ музы (в соответствии с концепциями зрелища и имплозии в СМИ) слился с современной ролью представителя / "лица" бренда. Перечислены ключевые приципы продвижения бренда с помощью знаменитостей и показано, как функция амбассадора бренда постепенно переросла в роль музы - именно так Карл Лагерфельд, Николя Гескьер и Оливье Рустен и другие модельеры называют знаменитостей, с которыми работают, в том числе Кристен Стюарт, Алисию Викандер, Леа Сейду и Ким Кардашьян. Поэтому основной тезис статьи в том, что современная муза дизайнера олицетворяет все большую вовлеченность знаменитостей в коммуникации модных брендов. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | "лицо" бренда, античная поэзия и мода, артисты, бренды, вдохновители дизайнеров, дизайнеры, звездные музы, знаменитости, зрелища, имплозия в СМИ, исследователи моды, коммуникации с целевой аудиторией, медийные личности, мода, мода и античная поэзия, модели, модельеры, модные бренды, модные дома, музы, образ музы, образы знаменитостей, продвижение модного бренда, теоретики моды, феномен звездной музы, фигура музы, фильмы |
| Поиск: | Источник |
16. Статья из журнала
| Мэйджер Мишель. Вкус с налетом театральности / Мишель Мэйджер ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 397-400. - ISSN 1992-5646. - 18+. - 1 л. цв. ил. | |
| Авторы: | Мэйджер Мишель |
| Аннотация: | Статья посвящена двум выставкам: "Обретенная мода: драгоценные платья графини Греффюль" (Пале Гальера, 7 ноября 2015 - 20 марта 2016), и не менее масштабная выставка "Муза Пруста: графиня Греффюль" в Институте технологии моды (23 сентября 2016 - 7 января 2017), которые рассказывают посетителям о парижской законодательнице мод рубежа веков и высшем обществе, к которому она принадлежала - графине Элизабет Греффюль. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | аксессуары, выставки, гардеробы графинь, законодательницы мод, коллекции, мода, модная индустрия, музеи, образы, портреты, фотографии, художники, экспозиции |
| Поиск: | Источник |
17. Статья из журнала
| Кокберн Джон. Olivetti и недостающее третье: мода, работающие женщины и образы "механофланерки" в 1920-1930-х годах / Джон Кокберн ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 107-163. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 156-163. - Фильмография: с. 156. - Библиогр.: с. 149-155. - 18+. - ил. | |
| Авторы: | Кокберн Джон |
| Аннотация: | Статья посвящена образу "механофланерки" как активной, работающей современной женщины 1920-1930-х годов. В этом контексте и во взаимодействии с сопутствующим этому понятию и транскультурным влиянием интереса к тейлоризму на занятость и моду в США, СССР и Италии рассматриваются особенности фланирования, "странствующая теория" и концепции самопрезентации. Также в рамках исследования автор рассматривает ряд изображений - фотопортрет Варвары Степановой, сделанный ее мужем Александром Родченко в 1924 году, кадры из документального фильма Дзиги Вертова " Человек с киноаппаратом" и два кадра из голливудского фильма Кларенса Брауна "Женщина дела" с Гретой Гарбо в главной роли - обреченной девушки-флэппера, или "новой" женщины. Кроме того, в работе упоминается художественный фильм Эрнста Любича "Ниночка". В заключении автор рассматривает рекламу новой переносной пишущей машинки фирмы Olivetti, созданную художником-графиком Ксанти Шавински в Милане. В каждом из перечисленных примеров женщины так или иначе включены в общий механизм и воплощают тип "механофланерки". Тем не менее наблюдаемые в каждом случае вариации свидетельствуют о том, что это понятие не статично: сопряженные с ним идентичность, форма и практики меняются снова и снова. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | Gesamtkunstwerk, авангард, актрисы, выражение лиц, гравюры, женщины, кино, кинопроизводство, концепции самопрезентации, костюмы, машинистки, механофланерки, мода, модная индустрия, нижнее белье, образы "механофланерки", одежда, организация труда, отдых, переносные пишущие машинки, пишущие машинки, плакаты, работающие женщины, реклама, рекламная графика, самопрезентации концепции, самопрезентация, стенографистки, странствующая теория, тактильность, тейлоризм, теоретики кино, теоретики моды, теория странствующая, фланерки, фланеры, фланирование, фотографии, художники, шляпы, эмоции, эмоции в фильмах, эффективность |
| Поиск: | Источник |
18. Статья из журнала
| Бланшар-Эммерсон Жюли. "Когда одеваешься как хочется": как девочки в предподростковый период осмысляют гендер, сексуальность и возраст через моду / Жюли Бланшар-Эммерсон ; перевод с английского Татьяны Пирусской. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 211-235. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 235. - Библиогр.: с. 230-235. - 18+. - 1 с. цв. ил. | |
| Авторы: | Бланшар-Эммерсон Жюли |
| Аннотация: | Тенденция рекламировать моду девочкам предподросткового возраста и способность модной одежды сексуализировать этих девочек уже некоторое время вызывают беспокойство. Однако с девочками этой возрастной группы редко проводились исследования, направленные на то, чтобы понять, как модную одежду воспринимают и носят сами девочки и как она влияет на их самосознание. При этом в социологии детства таких девочек все чаще считают полноправными социальными субъектами, способными, хотя бы отчасти, объяснить собственное взаимодействие с социальной реальностью и свое понимание этой реальности. В основу настоящего исследования легли фокус-группы, фотографии участниц и интервью с тридцатью двумя преимущественно белыми и принадлежащими к среднему классу девочками из Южной Англии. Цель работы - изучить модные практики девочек предподросткового возраста и тем самым заполнить существующую лакуну. В статье утверждается, что девочки потребляют одежду активно и вдумчиво и, выбирая, что надеть, осознают принципы конструирования гендерных норм в зависимости от приписываемой их возрастной группе сексуальности. Если говорить о том, в какой мере конструируемая ими идентичность обусловлена возрастом, гендерной принадлежностью и (а) сексуализацией, девочки переключаются между разными формами идентичности, активно выстраивая субъективность посредством одежды. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | PSHE, возраст, гендер, гетеросексуальное поведение, девочки, детство, женские образы, женственность, исследования, исследователи, концепции, концепция переключения кодов, мода, модная индустрия, образы, одежда, переключение кодов, подростки, потребление одежды, предподростковый возраст, сексуализация детей, сексуальность, социальное конструирование гендера, социологи |
| Поиск: | Источник |
19. Статья из журнала
| Волошина Светлана Михайловна. "Sans-crinolines, идущие на замену sans-culottes’aм": о туманности терминологии и властном циркуляре 1866 года / Светлана Волошина. - Текст : непосредственный // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2023. - № 68: лето. - С. 85-105. - ISSN 1992-5646. - Примеч.: с. 103-105. - Библиогр.: с. 102-103. - 18+. | |
| Авторы: | Волошина Светлана Михайловна |
| Аннотация: | Отечественная власть впервые обратила внимание на вестиментарные привычки подданных в 1866 году, после покушения на императора Александра II. Нарушением конвенций и традиций, определяющих внешний вид женщин привилегированных слоев общества, стал так называемый "костюм нигилистки": его ношение было официально признано властями "дерзостью, заслуживающей не только порицания, но и преследования". В статье прослеживается взаимосвязь между визуальными характеристиками группы подданных ("нигилисток") и реакцией на них высшей власти, трактовавшей эти характеристики как признак политической оппозиции. |
| Ссылка на ресурс: | https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/68_tm_2_2023/ |
| Ключевые слова: | аксессуары, вестиментарные привычки, власть и мода, государственные деятели, женские движения, женские костюмы, женские организации, костюм нигилистки, костюмы, кринолин, круглые шляпы, мода и власть, модная индустрия, мужские костюмы, нигилизм, социокультурные исследования, ткань, феминизм, феминистки, шляпы |
| Поиск: | Источник |